Isfahan

Después de kilómetros y kilómetros arribamos a este oásis en mitad del desierto. La ciudad ha cambiado bastante respecto al lugar que describe Noah Gordon en su novela El médico. Ahora es una ciudad moderna, muy humana y habitable en donde se respira una tranquilidad que nos ayudará a descansar por unos días.
Los iranís son unos entusiastas del picnic y el viernes todos los jardines de la ciudad (y son muchos) se tapizan con alfombras, donde familias enteras se reúnen en torno al hornillo y la tetera. Varios puentes cruzan el río Zayandeh y algunos de ellos (los más antiguos) son realmente bellos. La Plaza del Imán, en el centro de Isfahan, es una de las más grandes del mundo.

Ana María Briongos

Los libros de lectura, por muy gruesos que sean, siempre se terminan. Los pilares de la tierra, El abisinio, etc. fueron quedándose por el camino. Ya no teníamos lectura para esas largas noches de tienda de campaña.


Por estas latitudes es muy complicado encontrar un libro no escrito en farsi y totalmente imposible encontrarlo en castellano.

En Isfahan, el destino nos hace coincidir con Hosein. Este vendedor de alfombras habla un perfecto español, no en vano pasa largas temporadas en Vigo, su segundo hogar. Hosein es amigo personal de la escritora catalana Ana M. Briongos y protagonista real en su novela La cueva de Alí Baba. Además, en la pequeña biblioteca de su tienda asoma el libro de la misma autora Negro sobre negro, que un navarro de Huarte, dejó a su paso por la ciudad.

La fortuna nos vuelve a sonreir y acabamos con estos dos libros que nos ayudarán a conocer un poco más el país que visitamos.

Por narices va a ser
En Occidente pasamos largas horas bajo un sol abrasador para broncear nuestros cuerpos. En Oriente, sin embargo, se protegen de éste para tener la piel lo más blanca posible. En África, las mujeres tratan desesperadamente de alisar sus indomables cabellos. Los Orientales se operan sus rasgados ojos...

Los iranís, al igual que los vascos, gozan de prominentes narices. Ahora, la última moda es hacerse la estética y lucir un apéndice respingón al estilo cerdita Peggy.

- ¡Cuánto trabajo tendrían estos cirujanos con nosotros dos!!-.

Rumbo a Isfahan

Por primera vez y tras muchos kilómetros por Irán, encontramos carreteras tranquilas para pedalear.
Cubierta del bazar de la ciudad de Kashan.En un país tan árido como éste, no es de extrañar que para sus habitantes la visión del paraíso sean jardines y fuentes.

Casas de adobe del pueblo de Abyanet.

Desflorando la flor del azafrán.

Qom

Tras abandonar Teherán, pedaleamos un par de días hasta la ciudad sagrada de Qom, uno de los lugares más conservadores del país y donde se engendró la revolución del 79. Por ello, no es de extrañar que aquí todas las mujeres vistan de pies a cabeza el tradicional y negro chador.

Pero la ciudad es también lugar de peregrinación para los musulmanes shiítas (vertiente mayoritaria en Irán) y por sus calles vemos devotos venidos de diferentes partes del mundo (vestimentas árabes, rasgos orientales, piel negra...)

Mientras a Aurora le incomodan las miradas curiosas o de desaprobación por su vestimenta, yo aprovecho mis rasgos físicos (parecidos a los locales) y rodeado de centenares de peregrinos, mullahs y estudiantes del Corán, acabo casi sin quererlo, dentro del complejo sagrado sólo acto para los fieles de Alá.

Pedaleando por la Highway.

Con la visa de la India en el bolsillo y tras doce días sin bicicleta, reanudamos el pedaleo. Nunca nos han gustado las vías rápidas, pero nos aconsejan que tomemos la otoban (autopista) en la ruta hacia Isfahan. Resulta un acierto, pues la carretera alternativa está infestada de camiones. Al menos, aquí tenemos un par de metros de arcén para poder evadirnos en nuestros pensamientos.

Samuel, el caminante

El día que nos disponíamos a abandonar Teherán, tuvimos la suerte de conocer a Samuel. Quince meses atrás, abandonó Barcelona cargando sobre sus espaldas todo lo necesario para caminar hacia Nepal. Pero en Teherán chocó contra el mismo muro que nosotros (visado de Pakistán) y ahora debía cambiar su ruta. Con la diferencia que su filosofía de viaje (un tanto radical), no le permitía tomar ningún tipo de transporte.

Caminante no hay camino...

La bicicleta, en peligro de extinción.

Desplazarse en bici por Teherán es jugarse el tipo en cada pedalada. Existe un bici carril en la zona de las universidades, pero dado su estado y uso, los más pequeños tendrán que remitirse a las enciclopedias para conocer las extinguidas bicicletas.

- Cuánto trabajo tendría Gasteizko Bizikleteroak en Irán !!-.

Consejos vendo... y el islam que se lo coma mi mujer.

A diferencia del velo, en Irán el chador no es una prenda obligatoria. Pero en muchas ocasiones, la elección de vestirlo no es de la propia mujer. Es el marido quién decide si ésta debe llevarlo o no.






Desnivel. Especial Irán.

Los viernes en la capital son realmente aburridos. Todo cerrado y nada que hacer por las calles de Teherán. Por lo que cuando Alí nos propone una excursión por los alrededores, no lo dudamos un momento y en compañía de Mehrnaz, nos acercamos hasta la periferia de la gran urbe, justo donde empiezan las montañas. Desconocíamos la gran afición de los iraníes por la montaña. Familias enteras remontan los senderos que ascienden a éstas. Tras una hora de caminar llegamos a una zona de escalada, donde decenas de jóvenes practican la escalada deportiva y el boulder.
Acostumbrados como estamos a ver mallas y camisetas ajustadas para esta práctica deportiva, aquí, en plena naturaleza las jóvenes también deben vestir conforme a las reglas establecidas, perdón quise decir impuestas.

- Qué se prepare nuestra Josune cuando éstas se suelten la melena!-.

El picnic, otra gran afición.

La "Internacional guesthouse" de Ali.

Dos días en la fría habitación de un hotel en Teherán, son suficientes para rendirnos a la insistente invitación de Alí (amigo de Moshen) para que nos alojemos en su apartamento.
Alí es un iraní poco común. Un tipo de 1.90, ojos azules y larga cabellera, está lejos el estereotipo local. Pero lo que realmente lo hace distinto, es que a diferencia de la mayoría de sus conciudadanos, éste ha viajado por medio mundo. Seguramente por ello, es por lo que le gusta alojar en su casa a los pocos viajeros que caen por Teherán.
Nuestro anfitrión cede gustosamente a que nos hagamos dueños de su cocina y en ella, durante nuestra estancia, preparamos nuestros mejores platos: tortilla de patata, pollo guisado, mi famoso revuelto de berenjenas...
Alí es un buen conocedor de su entorno, no en vano tiene una agencia de ecoturismo, deporte y aventura. http://www.ariantour.com/ infor@ariantour.com y con él hacemos alguna escapada por los alrededores. Todo esto hace que nuestra espera para la visa de India en Teherán sea mucho más agradable.

Mehrnaz Azadi
Entre las muchas amistades de Alí, conocemos a Mehrnaz. Esta polifacética joven, con un trabajo de producción propia (cámara, guión, dirección) ha sido la ganadora en un reciente Festival Internacional de Documentales.
Durante varios días somos presa de su cámara, pues está preparando su próximo documental sobre gente que viaja por el mundo. Incluso nos tiende una pequeña trampa y acabamos siendo entrevistados en una agencia de noticias iraní.
- Atentos a los medios de comunicación!-.

¿Dónde están los niños?

Paseamos de nuevo por las congestionadas calles de Teherán. Irán cuenta con una población de 70 millones de personas, de la cual el 70 % no supera los 30 años. Pero entonces...

- ¿Dónde están los niños?-.

En un país donde el precio del litro de la gasolina es de 7 céntimos de euro, desplazarse en coche no supone ningún problema para el bolsillo. Si a esto, se le une una ciudad donde conviven 12 millones de personas... el tráfico se acaba convirtiendo en un problema de difícil solución. Por si fuera poco, la anarquía es la reina del asfalto y no existe ninguna norma de circulación: direcciones contrarias; adelantamientos por la derecha; motocicletas atajando por las aceras...

Quizá, ya tenemos la respuesta a nuestra duda.

Pero lo más subrealista, es que mientras la policía hace caso omiso a toda clase de infracciones de tráfico, un cuerpo especializado de ésta, vigila que la vestimenta de las mujeres esté dentro de los márgenes permitidos.

Damavand.

Tras la desolación de no poder entrar en Pakistán, nos consolamos con los seis meses de visa que nos conceden para India. Pero la tramitación es lenta y debemos esperar una semana.

Como Teherán no ofrece mucho que ver y además no somos amigos de las grandes ciudades, a la mínima oportunidad escapamos a las montañas de los alrededores.

En poco más de una hora de autobús estamos en las faldas de la montaña más alta de Irán (5.671 mts). Nuestro objetivo no es subir a lo más alto, sino simplemente caminar y olvidarnos por un par de días del ruido y los aires contaminados de la capital.

Si apenas unas semanas atrás temíamos el calor que pudiera hacer en Irán, la segunda mañana en el lugar nos despierta con una nevada mil metros por encima de nuestras cabezas.

- Huyendo del calor... nos habrá pillado el invierno?-.

Teherán.


En una capital tan moderna y cosmopolita como Teherán, nos sorprende que en los transportes públicos todavía haya separación por sexo. Ésta es voluntaria en el caso del Metro y obligatoria en los autobuses urbanos.
El gran bazar del Teherán es una auténtica ciudad con más de 10 kilómetros de estrechas callejuelas.

Nos hace gracia algunos escaparates, máxime cuando todas las mujeres tienen la obligación de esconder el pelo debajo del velo.

Problemas burocráticos, cambio de planes.

Hasta la fecha, el viaje venía transcurriendo mejor incluso de lo esperado y las únicas variaciones sobre el itinerario previsto, habían sido por iniciativa propia (Italia peninsular y el bucle Georgia-Azerbaijan).
Nos acercamos a Teherán con la simple intención de obtener la visa para el siguiente país. En la Embajada de Pakistán nos piden la carta de recomendación por parte de la Embajada Española.
- No problem, simples tramites burocráticos-.
Cuando exponemos el tema en esta última, nos comunican que Pakistán está en la lista de países que el Ministerio de Asuntos Exteriores español desaconseja visitar, por lo que no pueden hacernos dicha carta. Además, debemos atravesar el siempre peligroso Baluchistán (tráfico de drogas, secuestros...) y en el que en el último mes, a estos peligros se han sumado deportaciones de miles de afganos. Nos explican que la zona es una bomba a punto de estallar. Incluso nos aconsejan que tracemos otra ruta más al norte, cruzando Afganistán.
El mundo se nos cae encima, pues la continuidad del viaje en bicicleta pende de un hilo. El pasillo del Baluchistán parece la única vía posible en una ruta terrestre. Además, la idea de cruzar Afganistán en Diciembre y escoltados no nos hace la menor gracia.
La cabeza nos estalla buscando alternativas que nos permitan continuar el viaje sin recurrir al avión. Nos comentan la posibilidad de cruzar en ferry a Dubai y de aquí a Omán. Otro ferry nos llevaría a Karachi y continuar de nuevo por Pakistán.
- Esto seguro que les convence a los de la Embajada española-.
Cuando las dudas se empiezan a despejar, nos enteramos por internet que un sangriento atentado se cobra la vida de más de 130 personas en Karachi. Definitivamente la visita a Pakistán tendrá que esperar por un tiempo.

Moshen, el loco de la mountainbike.

Nos acercamos a la capital y el tráfico empieza a ser insoportable.
- Aquí hay que estar loco para andar en bici.-
En esas estamos cuando aparece un joven entrenando en bicicleta. Moshen, es un aspirante a profesional y entrena a diario por estas infernales carreteras. Éste insiste que vayamos a su casa. Su hermana se casa en dos días y la familia anda revolucionada con los preparativos. A pesar de sus insistencia para quedarnos a la boda, declinamos la invitación (debemos realizar la visa para Pakistán), dejamos las bicis y los bártulos y nos vamos a la capital.

La cordillera de Alborz.

En Chalús abandonamos la orilla del Caspio y desde una altitud por debajo del nivel del mar, ascendemos hasta los 3000 mts. Durante día y medio remontamos una carretera espectacular encajonada en un cañon formado por el río. Frondosos bosques e innumerables áreas de picnic. La pega es que el tráfico no nos permite disfrutar del paisaje y pasamos más tiempo vigilando el retrovisor, que contemplando las montañas que nos rodean. Después de 90 kms de ascensión y cuando las piernas empiezan a flaquear, aparece un inesperado túnel que nos evita los últimos 400 mts. de desnivel.

Al otro lado del túnel comprobamos los efectos que estas montañas de más de 4000 mts. confieren al paisaje. La cordillera impide que los aires cargados de humedad procedentes del Caspio descarguen una gota de agua en el resto del país. Este será el paisaje que nos acompañará durante unas cuantas semanas.

Tan sólo, la serpenteante imagen de los chopos acompañando el río.

Para mis compañeros.

En especial para Josu, pues quizá no sea tan des-cabellada su idea de utilizar motos como primera salida.P.D.: Desde Irán los mejores deseos para el recién casado y también para el que "sabe tocar el txistu y canta en el orfeón...", pues hasta aquí llegaron vuestros desafinados cantos.

Por la rivera del Caspio.

Desde que cruzamos la frontera pedaleamos a la orilla de este pequeño mar. O debiéramos denominarlo gran lago?? La tontería de considerarlo lago o mar acarrea más transcendencia de lo que parece. El trozo de pastel que se llevaría cada uno de los países con costa sería diferente y con importantísimas consecuencias económicas.

Los iranís por su parte, consideran la costa del Caspio como uno de los lugares más bellos del país. Y no precisamente por sus aguas cristalinas (se encuentran suficientemente contaminadas), ni por sus paradisíacas playas. Simplemente es el lugar donde llueve y como en Sevilla, aquí la lluvia ...

A nosotros sin embargo, no es el mar lo que nos llama la atención, sino el verde que lo impregna todo. Nuestras mentes imaginaban un paisaje totalmente árido y no cubierto de plantaciones de té, kiwis y arrozales, en el que pastan búfalos de agua.

También encontramos una población menos distante de lo que aparece en la guía y en múltiples ocasiones somos recibidos con los brazos abiertos.

Viajando en patines.

No podemos dar crédito a lo que vemos por nuestro retrovisor. Poco a poco se acerca y luego nos adelanta un joven patinador. Apretamos el acelerador para hablar con él (nuestro cuenta alcanza los 25 km/hora). Alí no habla inglés, pero sus padres que le cubren las espaldas en una ranchera nos explican que se dirigen a Teherán.
- ¿Patinando?
Continuamos todos juntos hasta el final de nuestra etapa. Alí, tras 70 kilómetros debe continuar. Picnic de despedida, intercambio de direcciones, fotos...

El velo, por pelotas.

A diferencia de Turquía, en donde el Estado no permite el uso del velo a las trabajadoras de la administración pública, en Irán, todas las mujeres a partir de los siete años deben cubrirse la cabeza con él. Esta norma atañe también a las extranjeras que visitan el país, aunque éstas lo hagan en bicicleta.

Harto ya de alusiones negativas sobre mi look y elogiosas sobre la figura de Aurora, os deleito con la foto obligatoria para el visado de entrada en Irán.

Bienvenido a la República Islámica de Irán.

Durante el largo tiempo que estuvimos soñando con este viaje, uno de nuestros temores era que Estados Unidos ampliara su negocio de la guerra y decidiera invadir su codiciado Irán.

Por suerte, George Bush parece no encontrar mentiras válidas para su guerra por la libertad.
La víspera de concluir el temido Ramadán (ya lo padecimos en una ocasión) y esperando que por fechas el calor no sea nuestro mayor enemigo, por fin, entramos en Irán.

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